Libri di Fabrizio Casu

Fin dal suo primo apparire, il gioiello non è una semplice espressione di vanità e seduzione, ma associa alla funzione decorativa una moltitudine di significati che lo trasformano a tutti gli effetti in un codice di comunicazione complesso e affascinante. Esso è da sempre un indicatore di status sociale, sino a tutto il Medioevo è considerato uno strumento di protezione dotato di virtù magiche e a partire dall'età moderna si autodetermina come rappresentazione del gusto individuale in simbiosi col Sistema Moda. Questo saggio mette a confronto la sua evoluzione merceologica, tecnica e stilistica con i cambiamenti politici, economici e culturali della Grande Storia, non tralasciando di analizzare la figura di chi crea questi manufatti, ovvero l'orefice/gioielliere, colto nel passaggio dalla dipendenza curtense alla libera imprenditoria, dalla dimensione artigiana a quella industriale. Ma il gioiello è anche un oggetto d'Arte e, se nel Quattrocento s'impone come strumento iconologico per decrittare la ritrattistica coeva, nel Novecento, con l'affermarsi del concetto di design, si fa portavoce di una democratizzazione dello stile e paradossalmente di un fenomeno elitario e sperimentale qual è il "gioiello d'autore".

Riccardo torna a Nuoro per il matrimonio della sorella sapendo due cose: odia tutta la sua famiglia e il vero motivo per cui continua ad averci a che fare è sua nonna, vera figura materna della sua esistenza. Ma al suo arrivo lo accoglie la notizia che l’amata nonna è morta. Un rocambolesco fine settimana, tre giorni di avvenimenti, persone, momenti imbarazzanti, comici e drammatici. La discesa negli inferi di un uomo che cerca disperatamente di capire la sua vita, nonostante la sua vita sembri remargli contro.

“Da mito ancestrale ad ossessione misogina, da prodotto culturale a fenomeno di costume: la femme fatale, col suo fascino vampirico e dedaleo, attraversa implacabile le civiltà della storia e costringe l’uomo all’esperienza congiunta di Eros e Thanatos… Ma è soltanto a partire dall’Ottocento che questo demone riflette, come uno specchio deformante, tutte le contraddizioni della civiltà borghese, indicatori dell’ascesa e del declino di un’intera classe sociale”.

"Collezionare autografi. L'ABC per sopravvivere (ed iniziare subito )" è un piccolo manuale sul come iniziare una collezione d'autografi e su come non rimanere invischiati tra le trappole del settore. L'autore con la sua opera decide di avvisare il collezionista che si sta apprestando ad iniziare questo viaggio, riguardo le ambiguità del percorso, fornendo tutti gli strumenti necessari per farsi delle opinioni al riguardo. Il linguaggio è semplice da capire e non si perde in tecnicismi arrivando direttamente al cuore della questione e lasciando spazi per ulteriori approfondimenti. La struttura parte dalle esperienze personali dell'autore e si fonde con le domande più comuni delle persone che hanno visitato il suo blog. Lo stesso website è stato una spinta determinante per la realizzazione di questo libro poiché l'autore ha potuto verificare la pochezza di informazioni su questo tipo di collezione e la confusione degli utenti anche su tematiche fondamentali. Il libro si pone quindi tra il collezionista ed i professionisti dell'inganno che purtroppo popolano sempre più numerosi questo mercato. La dimensione stessa del formato di stampa è stata scelta per rendere il libro leggero, istantaneo e tascabile in modo da poterlo sempre portare con se e magari sfogliare e rileggere prima di acquistare un autografo a cui si è interessati durante un asta oppure sul web.

Semplice e sciolta come una tunica, la chemise "nasce" sotto il segno della modernità più radicale: essa promuove la simbiosi fra corpo ed abito e, con la sua immacolata innocenza, cancella gli artifici e le costrizioni della moda rococò. Maria Antonietta, l'ultima regina di Francia, se ne innamora follemente: la indossa nella privacy fiabesca del Petit Trianon, la impone come dresscode delle sue fêtes champêtres e ne lancia la tendenza attraverso lo scandaloso ritratto di Vìgée Lebrun. Ma sono soprattutto le Merveilleuses del Direttorio a farne una moda globale (e trasversale): essa interpreta alla perfezione la nuova sensibilità neoclassica e soprattutto sta bene a tutte le donne. Questo indumento attraversa i continenti (dall'Europa all'America) e le stagioni politiche (dall'ancien regime all'Impero napoleonico), ma il suo viaggio è prima di tutto concettuale: da capo di biancheria ad abito formale; dal mondo infantile al guardaroba adulto; da divisa elitaria a fenomeno di massa. In una fase di transizione brevissima ma densa di cambiamenti, essa riassume esteticamente tutte le istanze culturali che incontra nel suo cammino e diventa significativamente lo spartiacque fra il vecchio mondo fino ad allora conosciuto e quello nuovo, edificato sulle ceneri della Rivoluzione.

L'opera si propone un'analisi del fenomeno moda durante il Novecento, dalla sua nascita (alla fine della Belle Epoque) alla sua piena affermazione (fra gli anni Ottanta e Novanta). L'autore mette in relazione il contesto sociale, culturale, economico e politico di ciascun decennio con l'ideale estetico, le scoperte sartoriali, le invenzioni tecnologiche, i cambi di silhouette e il progressivo strutturarsi dell'industria dell'abbigliamento e dell'immagine. Si mette quindi in luce come la moda si sia autodeterminata come una forma di linguaggio individuale e collettivo, diventando una vera e propria forma di comunicazione all'interno della società e interagendo con le istanze culturali contingenti (musica, cinema, arte). Infine si evidenzia la trasformazione della figura dello stilista, da sarto a designer, e la caratterizzazione che la moda assume nelle diverse aree geografiche dell'Occidente industrializzato in cui è attecchita: dalla grande tradizione francese all'avanguardia giapponese e belga.