Libri di Ernesto Di Renzo

Il Sapiens è un onnivoro aumentato capace di mangiare di tutto, o quasi. Inoltre è un vorace divoratore di icone, di simboli, di valori, disposto a utilizzare amatriciane, fiorentine, sushi, pokè, spritz e pecorini per i più svariati scopi extra-alimentari: raccontarsi, distinguersi, professarsi, fantasticare, connettersi agli altri, dare senso al tempo e ai fatti che lo riguardano. Oltreché, naturalmente, per accaparrarsi qualunque cosa sia in grado di procurargli appagamento, beatitudine e soddisfazione. Anche se questo include cose inutili o dannose per la nutrizione e la salute: compreso il mangiare quando si è sazi o l’inghiottire generose quantità di sostanze nocive variamente presenti in molti cibi dall’elevato richiamo gustativo. Quanto tutto ciò accada nella consapevolezza o nell’automatismo dei comportamenti è precisamente quello che il libro si prefigge di indagare, adottando un misurato sguardo da lontano con cui mettere a fuoco ciò che è troppo vicino per essere compreso. Prefazione di Alberto Capatti.

La scoperta è figlia della curiosità. E proprio la curiosità ci guiderà in un viaggio attraverso l’universo gastronomico attuale, affascinante e complesso come le realtà sociali che l’hanno generato. Ci si interroga raramente sulle origini della creatività in cucina, sottovalutando il ruolo dell’inventiva come parte integrante dell’identità dell’uomo ai fornelli: è questa l’origine autentica delle tradizioni che oggi ricerchiamo con nostalgia. In questo libro Francesco Fichera, volto conosciuto di Rai 1 (La prova del cuoco) e di altri canali specializzati, ripercorrendo le tappe della storia, ci racconta le scoperte culinarie del genere umano e restituisce loro la genuinità della scintilla primordiale da cui sono scaturite.

Da alcuni anni, gli spazi della comunicazione massmediatica si sono venuti affollando di notizie, consigli, dibattiti e riflessioni riguardanti il cosiddetto cibo locale, proponendolo come una sorta di controriforma alimentare da contrapporre al mito anglosassone del fast food. Esaltato come salutisticamente appropriato e gastronomically correct con i paradigmi alimentari espressi su scala territoriale, il cibo locale - alias tipico, alias paesano, alias casareccio - costituirebbe cioè l'uscita di sicurezza in grado di redimere i gusti contemporanei da infauste derive esterofile e iperlipidiche, consentendone un riorientamento in chiave narcisisticamente nostrana. E così, casce e ova, scripellem'busse, paparotte, bazzoffie, strinù, turcinatieddi, prebuggiun, ciciri e tria, bell e cott, mandilli de sea, hanno progressivamente assunto la connotazione di un mangiare autentico capace di riconnettere gusto e tradizioni, ricette e stagioni, appetiti e salute, stomaci e cittadinanze, secondo consuetudini sedimentatesi nella storia culinaria di ciascun territorio italiano.

Per prolungato tempo, le disquisizioni sul cibo e sulle pratiche alimentari hanno rappresentato per la comunità scientifica un esercizio del tutto privo di interesse conoscitivo; hanno cioè costituito una dimensione marginale del sapere da consegnarsi all'impegno di studiosi volenterosi tuttavia estranei al mondo dell'accademia e della ricerca scientifica accreditata. In altre parole, il discorso sul cibo ha incarnato una dimensione fatua della cultura in cui chi ad esso si dedicava si trovava a sperimentare una incresciosa sensazione di disagio psicologico. Sensazione rinviante a un comune modo di pensare per il quale era da ritenersi privo di significato non solo tutto ciò che aveva il sapore del quotidiano, del popolare e del godereccio, ma anche tutto ciò che rinviava alla sfera della domesticità e del lavoro femminile.

Ogni giorno, con puntualità ed infallibile sincronismo, al sopraggiungere delle prime ore della sera l'Italia dei mille campanili, il paese dagli innumerevoli volti e i variegati dialetti, improvvisamente si ricuce. Sciami di adolescenti dall'aria sbarazzina, bande di teen-ager dall'abbigliamento uniforme, gruppi di giovani dall'età già quasi adulta, abbandonati gli impegni e le incombenze quotidiane convergono immancabilmente verso la piazza principale della loro città per compiere la più diffusa liturgia che il mondo della provincia conosca e sappia celebrare: lo struscio. Ad Avezzano, così come ad Aosta, Trapani, Spoleto e Cerignola, dedicarsi allo struscio significa partecipare ad una sorta di spettacolo collettivo in cui ogni partecipante è chiamato a recitare un copione fisso e ad incarnare una parte precostituita in relazione alla quale il ruolo interpretato è al tempo stesso quello di attore e di spettatore. In questo senso lo struscio assume la valenza della pratica per eccellenza del vedere e del concedersi all'altrui sguardo.